A Bikepro nem szokványos webshop, törekszik arra, hogy a vásárlót minél több információval, szakismerettel lássa el. Ez normális esetben az fő indok, amiért a vásárló a csomagküldő cég helyett kerékpárboltot választja. Habár rendelkezünk kerékpárszerelő műhellyel, a javítás nem a fő profil, kerékfűzést jelenleg nem is vállalunk. (Szolgáltatásain listáját itt találod.) Vagyis nekünk is a kész kerékszetteket propagálása lenne a legkifizetődőbb, de ezt felülírja az előbb említett teljeskörű tájékoztatás. A jelen cikk e cél jegyében fogant: megmutatja, hogy mi kell egy jó kerék megépítéséhez, és hogyan célszerű nekiállni.
Miért ne „gyárit”?
Akármit mond a kerékpáros szaksajtó vagy a kerékpárbolti eladó, ma is vannak olyan helyzetek, amikor egy kézzel fűzött kerék jelenti az előnyösebb megoldást. Például akkor, ha egy minőségi keréknek csak a felnije ment tönkre, és a hátsó agy még túl jó ahhoz, hogy a szemétbe dobjuk. Továbbá jó választás, ha egyetlen „gyári” kerékszett sem felel meg az igényeidnek vagy az adott felhasználásnak. Ilyen például a hosszútávú csomagos túrázás, vagy az átlag kerékpárostól képest lényegesen eltérő testtömeg. Emellett minőségi agydinamós kereket is jobbára egyedieg kell fűzni. Ezekről a kérdésekkel egy korábbi szakcikk már nagyobb terjedelemben foglalkozott.
Egyedileg épített kerék esetében a komponenseket a megrendelő többé-kevésbé tetszőlegesen, saját szempontjai szerint válogatja össze, vagy a kiválasztást rábízhatja erre szakosodott szerelőre. A kerékfűzés tudománya a vízválasztó a beállításokat és kis javításokat végző bolti eladó és a szakképzett szerelő között: a szakember tapasztalat alapján választja ki a komponenseket, a fűzésmintát, vagyis saját recept alapján dolgozik.
Ezzel szemben a „gyári” kerékszett az átlagos termetű, átlagos kerékpározási szokásokkal és igényekkel rendelkező embert veszik alapul. Ha bármelyik téren az átlagtól jelentősen eltérsz (rendkívül motivált vagy, jelentős túlsúllyal bírsz, a bicajozásban csakis a csomagos túrás vonz), akkor egyértelműen nem Te vagy a gyártó által vízionált célközönség. Ebben az esetben jól járnál egy egyedi kerékszettel, de az említett okok miatt a szakszervizben történő megrendelés akadályokba ütközhet.
Mire figyelj...
Habár a jelen írást a kerékpárszerelésben többé-kevésbé tapasztalt kerékpárosoknak szánjuk, bárkinek hasznos lehet, aki maga kívánja karbantartani és javítani kerékpárját. Ráadásul a kerékfűzés tudománya nem csak keréképítés során jöhet jól, hanem egy menet közben elszenvedett küllőtörés, felnisérülés esetén is. Mindazonáltal óva intünk mindenkit attól, hogy a kerékfűzést szokványos kerékpárszerelés-feladatként kezelje. Amíg egy tapasztalt kerékkészítő akár fél óra alatt meg tudja építeni egy kereket, a kezdőnek ez több órába fog telni. Légy türelmes, a kerékkészítés ezt szabályosan megköveteli. Vagyis nem érdemes a kereket egy ültő helyébe megcsinálni, és mivel a legtöbb figyelmet a centrírozás igényli, így ezt a fázist célszerű külön kezelni, frissen neki látni.
Az munka első fázisában a feladatok a következő:
- kerékagyagy és vele megegyező furatszámú felni beszerzése,
- küllőhossz számítás applikációval, saját vagy mért adatok alapján,
- küllőbeszerzés,
- küllőmenetek olajozása, a fölös olaj letörlése, hogy az anya még vétletlenül se legyen olajos (fontos, hogy ne valami sűrű , nagy nyomásállóságú olajt használj, legjobb a műszerolaj, amit majd a feszesre húzott küllő ki tud préselni könnyen a menet közül),
- küllők befűzése az agyba és a küllőanyák behajtása.
Szerszámok
A kerékkészítéshez a minimális szerszámszükséglet egy csavarhúzó, a küllőanyának megfelelő méretű küllőkulcs, és valamilyen centrírozó állványra. Ez utóbbiból a profi eszköz gyorsabb, örömtelibb munkát eredményez, de ha nem hajt a tatár, a legegyszerűbb is megteszi, de legyen benne kerékütés-mérő. Ezen felül hasznos a küllőfeszesség-mérő, és a szimmetria ellenőrző szerszám, de mivel ez drága szerszámok, amatőr szinten elmaradhatnak. Helyette egyéb módon is ellenőrizheted a küllők egyenletes feszességét és a kerék ütését. Ellenben ha van otthon, egy megfelelő fejjel ellátott elektromos csavarhúzó, az mindenképpen hasznos kellék, jelentősen felgyorsítja a fűzés folyamatát.
A profi szerszámok alkalmazása leginkább a munka precizitásában, de méginkább a munkafolyamat hosszában érhető tetten. Alapszerszámokkal a kerékfűzés egy kezdő számára kerekenként 3-4 óra is lehet, míg profi szerszámokkal egy képzett keréképítő fél óra alatt össze tud rakni egy kereket. De ennek szerszámszükséglete alsó hangon 200.000-500.000Ft! Ezt mindíg vedd figyelembe! A profi szintű kerékfűzéshez precíz szerszámok szükségesek, amelyek ennek megfelelően drágák. Minimum a küllőkulcs legyen jó minőségű, 4 oldalról fogó küllőkulcs, mivel csakis ilyennel lehet kényelmesen beállítani a megfelelő küllőfeszességet. A filléres két-három oldalról fogó kulcsok valójában vészhelyzetre valók, keréképtéshez nem ajánlhatók.
Komponensek
A kerék áll felniből (abroncs), kerékagyból, küllőkből, küllőanyákból (niplikből), amire a gumizás előtt jön még a felniszalag. Az egyes komponensek tulajdonságait és a kiválasztási szempontokat egy korábbi szakcikkben már végig vettük, itt nem ismételjük meg. Emellett a küllők szerepével, gyártásával egy másik Bikepro írás részletesen foglalkozott.
Küllőhossz
Ha a fenti cikkek tanulmányozását követően eldöntötted, milyen küllőkkel, milyen felnibe, milyen fűzésminta alapján szeretnél kereket építeni, jöhet a szükséges küllőhossz meghatározása. Sokféle képlet létezik, illetve számos honlap kínál küllőhossz-számító programot. Az applikációk egy részéhez szükséges a felni keresztmetszeti méreteinek, az agyperem átmérőjének és távolsági paramétereinek ismerete. Ezek mind mérhető paraméterek. Egyes applikációk adatbázist is kínálnak, amiből az általad használni kívánt első és hátsó kerékagy valamint felni kiválasztható. Azonban célszerű leellenőrizni az adatbázis pontosságát, vagy méréssel, vagy egy másik „progi” által adott értékkel való összevetéssel. A böngésződben jelenleg ezeket az appokat találod:
- FreeSpoke, kedvencünk, nagy adatbázis, sok funkció
- Pro Wheel Builder Spoke Length Calculator, egyenes fejű küllőkhöz nem alkalmazható
- Spoke Calc, sok egyéb hasznos információ és küllőfeszesség-számtó kiegészítő modul
- Sapim Spoke Calculator, logikusan vezet végig a kiszámítás folyamatában
- DT Swiss Spoke Calculator, mindenféle küllőhöz és fűzésmintához, sajnos csak DT SWISS agyak és felnik vannak az adatbázisban, máskülönben méret alapján tudsz számolni, ha regisztrálsz, tárolja a korábbi munkákat
- QBP Poke Length Calculator, talán a legegyszerűbb app, egyenes fejű küllőkhöz nem alkalmazható
Egy pár kerékhez rendszerint három különböző küllőhossz szükséges. Amennyiben a fűzésminta mindkét kerék jobb- és baloldalán azonos, a leghosszabbak a hátsó kerék bal oldalára kerülők lesznek, aztán az első kerékben lévők, a legrövidebbek a hátsó hajtásoldaliak. A gyakorlatban ez inkább kettő, mivel a hátsó baloldal és az első kerék küllői közel azonos hosszra jönnek ki. Ez persze akkor igaz, ha a jobb és bal küllőperem azonos méretű. Viszont sok gyártó különböző peremátmérőkkel dolgozik, hisz' így lehet elérni, hogy egyetlen méretű küllő elég legyen előre és hátra is. Egyenlő peremátmérő mellett átlagolással a fűzés megoldható egy küllőmérettel is, mivel a küllőanya többnyire tolerálja azt a +/- 1-2mm hosszt, ami középértéknél előáll. Ennél nagyobb hosszeltérés két okból kerülendő:
- nagyon ronda, ha kilóg a menet az anyából,
- egy esetleges ütés kompenzálásánál már nem tudod tovább feszíteni a küllőt, mert az anya végiért a meneten,
- kevesebb menet kapaszkodik az anyába, így a küllő könnyebben meglazulhat vagy kiszakadhat - különösen alu anya használata esetén.
Az 1-2 milliméterrel az anya fején túllógó küllővég kevésbé problémás, ez többnyire a felni két fala között elfér. Gond csak akkor van, ha annyival hosszabb, hogy felnyomja a felniszalagot. Jó tudni, hogy a küllőanyák lehetnek rövid és hosszú kialakításúak: az előbbiek a jobban elterjedtek, az utóbbiak akkor kerülnek elő, ha a felhasznált küllő pár milliméterrel rövidebb a szükségesnél, vagy a felni olyan kialakítású, hogy a hagyományos rövid anya nem lógna ki eléggé a furatból.
Előkészületek
A küllő és a küllőanya meneteit, és a szegecs belsejét általában híg olajjal szokták kenni, hogy könnyedén forogjon és minél erősebben meg lehessen feszíteni a küllőket. Régebben ez elengedhetetlen volt, manapság olyan jó minőségűek a menetek, hogy a legtöbb esetben a kenés elhagyható. Váltós kerékpárhoz készült hátsó keréknél a nem hajtásoldali anyákat nem célszerű kenni, mert a kisebb feszítőerő miatt könnyebben meglazulhatnak. Egyébként a kisebb feszesség eléréséhez úgysem szükséges a menetet kenni. Ha biztos akarsz lenni a munka tartósságában, a bal oldali küllőket Loctite menetrögzítő pasztával is rögzítheted!
Fűzésminták
A kerékfűzés stabilitásra és kényelmere gyakorolt hatását egy korábbi cikkünkben már végig vettük. Mindenesetre dióhéjban említsük meg, hogy a két tényező egymás ellen dolgozik, azaz minél nagyobb lehetősége van egy küllőnek a kihajlásra, annál jobban képes a kerék az út felől érkező rezgések csillapítására. Tehát ha célunk a maximális komfort, akkor ezt alacsonyperemű agyba három-négy keresztre fűzött alacsony profilú felnivel érhetjük el. Ez hosszabb küllőt feltételez, ezek hajlítottan egymást „kerülgetve”, kvázi rugóként funkcionálnak.
Másfelől minél rövidebb a küllő, annál merevebb lesz a kerék, radiálisan és oldalirányban egyaránt. Amennyiben a cél a maximálisan merev kerékszerkezet, akkor magasperemes agyba minél magasabb profilú felni fűzése ajánlható értelemszerűen radiális küllőkkel. Éppen ezért a merevségre „hangolt” gyári kerékszettek esetében gyakori ez az elrendezés (a komfort kárára). Ilyenkor a szükséges keresztezéseknél sincs felfekvés: a felnihez közel eső utolsó keresztnél is szépen elhaladnak egymás mellett.
Radiális fűzésminta
Első lépések
Akik a fűzést hivatásszerűen végzik, azok először befűzik az összes küllőt az agyba, majd egymás után becsavarják a felnibe. Ez a módszer a napi rutinként gyorsabb, mint a külön egyesével történő befűzése. Aki csak néhanapján fűz kereket, annak a gyorsaság kevésbé számít, és az küllők egyesével való befűzésével kevésbé valószínű, hogy hibázol.
Keresztezett fűzésminta esetében egy keréken négy küllőcsoport van, fele a küllőknek az egyik agyperemre megy, a másik fele a másikra, a peremen belül a küllők egyik fele előre mutat, míg a másik fele hátra. A csoportokat egymás után célszerű befűzni. Abban az esetben, ha hátsó kereket két különböző hosszúságú küllővel fűzöd, jól megkülönböztethető helyre tedd őket, nehogy összekeveredjen a két egymástól csak 2 milliméterrel különböző méret!
Az első küllő agyperembe illesztése egyben meghatározza a felni orientációját. Mindenekelőtt úgy forgasd a felnit, hogy a felirat megfelelően helyezkedjen el. A kerékpár fő nézete a hajtásoldal, ezért szokás szerint innen olvasható. Az agyon található felirat helyzete sem mellékes, ez jó esetben a kerékpár menetirányába tekintve olvasható. A kettő egymáshoz ideális esetben úgy viszonyul, hogy felülről lefele tekintve az agyfelirat alá esik a felni felirata. Ezek persze pusztán esztétikai szempontok, de pontosan ezektől az apróságoktól lesz szép a kerék.
A felnik egy részénél a furatok a középvonalhoz képest váltott aszimmetrikus elhelyezést kapnak, értelemszerűen, amelyik oldalhoz közelebb esik a furat, azon oldali agyperembe csatlakozik az adott küllő. (Ez alól csak széles, homorú profilú BMX felnik különböznek, mert azoknál ez pont fordítva van.) Aszerint, hogy a szerepfurathoz képest hogyan helyezkednek el a küllőfuratok, létezik jobbos és balos kiosztású felni. Ezek közül a jobbos a gyakoribb: itt amikor magad elé veszed a felnit, és a szelepfurat alul helyezkedik el, a szelep mellett a hozzád közelebb eső küllőfurat a jobboldali lesz. Léteznek olyan felnik is, amelynek furatai a felni szimmetriatengelyében helyezkednek el, azaz tetszőleges irányból fűzhető.
Kívülről beillesztett küllő, valamint belülről: egy keréken belül 2-2 van mindkét típusból...
Kezdődhet a munka!
A legelső küllőt a jobb agyperembe kívülről kell beilleszteni, azaz a küllő a perem belsőoldalán indul. A szelepfurat mellé kell befűzni. Fontos, hogy a szelep két oldalán elhelyezkedő küllőpár egymással mindig párhuzamos, így több hely marad a pumpafej számára. Amennyiben hátsó kerékről van szó, a fűzést a lánckeréksor oldaláról végezd. Az első küllő az óra irányával ellentétes irányba indul. Vagyis a cél az, hogy a szelepnyílás körüli a küllő a nyílástól távolodjon. Az első küllőre néhány fordulattal csavard rá a küllőanyát. A kerék eddig így néz ki:
A szelepfurattól távolodva, jellemzően jobbra haladva, az agyperembe illessz egy másik küllőt két furat távolságra (a két küllő között egy szabad furat van), és ezt a felnin az előzőtől számított negyedik furaton vezesd át (azaz három furat van köztük). Egy pár fordulattal csavarj rá küllőanyát. Így haladj tovább a felnin, míg az a csoportba tartozó összes küllőt be nem fűzted (32 furatos agy és felni esetén 8 küllő van egy csoportban.) Végül ellenőrizd, hogy mindenhol ugyanannyi szabad furat maradt, és az agyperem egy azon oldalán van minden küllő, és mind egy irányba néz. Az alábbi képen a pillanatnyi állapot látható:
Keresztezett fűzésminta esetén a küllő lazák (látszólag túl hosszúak), tehát forgasd az agytestet balra, hogy a küllők felvegyék majdani pozíciójukat, más szóval a szelepnyílástól távolodjanak. Folytasd a fűzést a másik agyperemmel, azaz fordítsd meg a kereket. A bal oldali agyperemen lévő furatok nem pont a jobb oldaliak szemben helyezkednek el, hanem egy fél furattávolsággal „eltolva”. Ha ezt szabad szemmel nem látod, dugj át valamelyik bal oldali furaton egy küllőt, és azt tapasztalod, hogy nem lehet a tengellyel párhuzamosan egy szembe lévő furathoz illeszteni. Pontosan két furat közé esik a párhuzamos helyzet.
Az eddigi munka...
Fordítsd úgy a kereket, hogy a szelepnyílás a felni tetején legyen. Mivel most a másik oldalról nézed a kereket, a már befűzött első küllő a szelepnyílás bal oldalán lesz. Ha az első küllő pontosan a szelepnyílás mellett van, akkor válaszd ki azt az agyfuratot, amely épp egy fél furatnyival balra esik a jobb oldali első küllőtől. Ezt kösd össze azzal a felnin lévő nyílással, amely az elsőnek befűzött küllőhöz képest balra esik. Az alábbi képen a pillanatnyi állapot látható:
Amennyiben ez a lépés megfelelően történt, akkor ez az első küllő nem keresztezi az 1. csoport első küllőjét, és ugyanúgy, mint a jobb oldali perembe már befűzött küllők estében, a baloldali ez is az óramutatóval ellentétes irányban hagyja el az agy peremét, annak belső oldalán fut, és a küllő feje kívül van, vagyis kívülről került behelyezésre. Folytasd a 2. csoport befűzését úgy, ahogy azt a jobb oldalon végezted. Ha kész vagy ellenőrizd, hogy minden küllő az agy megfelelő oldalán van, valamint a felnibe a kép szerint csatlakozik. Minden befűzött küllő a menetiránynak hátrafelé mutat, és a felnin két befűzött küllőt két „üres” nyílás követ. A kerék eddig így néz ki:
Ebben a stádiumban fordítsd meg a kereket, az üres agy- és felnifuratokba fűzd a küllőket úgy, hogy fejük befele álljon, keresztezve a 3. csoport küllőit, ahogy a 2. csoport keresztezte az elsőt. Ha minden stimmel, akkor egy laza küllőkkel rendelkező, de fűzésminta tekintetében hibátlan kereket kapsz. Íme:
Feszítés
Ha összeállt a kerék, akkor kezdődhet a küllők feszítése. Megfelelően kiszámolt küllőhossz esetén a kész keréknél a küllővégek az anyában úgy helyezkednek el, hogy a hátsó horonyból még pont nem emelkednek ki. Ettől most még messze állunk. A lazaság eltűntetését kezdd úgy, hogy a küllőanyákat sorban az utolsó kilátszó menetig csavard be. Érdemes a szelepnél kezdeni, mert úgy garantáltan egy anya sem marad ki. Még így sem lesz teljesen stabil a kerék, de már kezdi felvenni végső formáját. Ezen a ponton kezdődhet a küllők valódi megfeszítése, amihez a kereket helyezd a centrírozó állványba!
Centrírozás
Forgasd meg a kereket, és n ijedj meg, ha jelentős „kacsázást” tapasztalsz! Amennyiben a küllők olyan lazák, hogy a felni kézzel oldalirányba mozgatható, akkor minden küllőn feszíts egy teljes küllőanya-fordulatot. Ismét a szelepnyílásnál kezdd, nehogy valamelyiket kimaradjon, vagy tévedésből kétszer húzd meg! Figyelj továbbá arra is, hogy jó irányba forgasd a küllőanyát! Ha csavarhúzóval húzod, akkor nehéz eltéveszteni az irányt, ha a küllőanyánál, akkor arra kell figyelni, hogy az ellenkező oldalról dolgozol, így a kezet ellentétesen kell elmozdítani, hogy ugyanabba az irányba forduljon az anya, mintha felülről végeznéd.
Ha még ezután is nagyon laza marad a felni, folytasd a fokozatos feszítést, amíg oldalirányú „játék” nagyrész eltűnik, a küllők feszegetve legfeljebb néhány millimétert mozdulnak, és megpengetve hangot adnak. A megfelelően feszes küllők esetén a küllőanyát már határozottan nehéz forgatni. Ekkor már van értelme hozzávetőlegesen centrírozni a kereket.
A centrírozás-folyamat során négy paramétert beállítását kell szem előtt tartani:
- oldalirányú kilengés
- függőleges kilengés,
- a felni középen tartása (egyenlő küllőfeszesség az első keréken),
- megfelelő küllőfeszesség biztosítása.
- Mind a 4 faktort egymás után kell ellenőrizni, mindig azt a paramétert állítva, amelyik a legpontatlanabb.
Oldalirányú ütés
Oldalirányú centrírozáshoz a kereket forgasd lassan a centrírozó állványban, és keresd azt a pontot, ahol a felni leginkább kileng. Ha ez balra van, akkor a jobb oldali agyperem felé futó küllőket kell megfeszíteni, és az ellentétest (balt) lazítani. Ugyanannyit feszíts, amennyit lazítasz, máskülönben a függőleges centrírozást is befolyásolod, ami ellentmond az „egyszerre egy paraméter” szabálynak. Ugyanakkor meg kell határozni a kilengés középpontját: amennyiben ez két baloldali küllő közé, azaz pont egy jobboldalira esik, akkor lazíts a bal oldali szomszédos küllőkön fél-fél fordulatot, miközben a kettő között lévő jobb oldalin egy fordulatot feszítesz. Ha a kilengés egy jobb- és egy baloldali küllő közé esik, akkor az egyiken lazíts fél fordulatot, a másikon húzz egy felet a megfelelő irányba. Az eggyel távolabbi jobb és bal küllőn pedig negyed-negyed fordulatot állítsd hasonlóképpen.
Miután végeztél a legnagyobb kilengéssel, keresd meg a második legnagyobb pontatlanságot, és ott is hasonlóképp korrigálj. Ne próbáld semelyeik kilengést tökéletesen kiegyenesíteni, inkább haladj körbe. Sajnos a későbbi állítások hatással vannak az előzőkre, így a centrírozás egyetlen „menetben” nem megoldható. Ellenőrizd az első „centrírkör” eredményét, majd folytasd egy újabb kerékfordulattal! Remélhetően két teljes fordulat után a kerék már valamelyest koncentrikusan fut!
Központosság
Ha 2-3mm-nél kisebb a kilengés, érdemes ellenőrizni a kerékszimmetriát, azaz vázban/villában központos állást. Ehhez használható speciális központosság mérő szerszám, de a vázba/villába beszerelve egy félig-meddig kicentrírozott keréken is látható a majdani eredmény. Ha nagyon nincsen középen, akkor az egyik oldal összes küllőjének lazításával, illetve a másik oldal feszítésével korrigáld a központosságot.
Radiális (függőleges) ütés
Most jöhet a radiális ütés fokozatos kiiktatása. A kereket körbe forgatva figyeld felfele ütéseket! A köztes állapothoz képest magasan lévő felniszakasz küllőit feszítsd, míg az alacsonyabb szakaszokét lazítsd, ismét egyenlő mértékben. Ennek korrigálása valószínűleg az időigényesebb, célszerű addig folytatni, amíg az ütés 1 mm-en belül van. Ha ez megvan, ismét az oldalirányú ütés kiszedésével kell foglalkozni, hiszen a radiális állítás egész biztosan hatással volt erre is, de mielőtt nekiállsz, jöjjön a 4. paraméter, a feszesség.
Ezen a pontos célszerű ellenőrizni a „globális” küllőfeszességet. Ha az instrukciók szerint haladtál, a felni nem görbe, akkor komoly eltérések a küllőfeszesség terén nem lehetnek - leszámítva persze a hátsó kerék két oldalát, ahol ez a norma. A helyes küllőfeszesség definiálása nem könnyű, talán úgy jellemezhető, hogy megpendítéskor az összes küllőnek egyenletes magas hangot kell adni. Persze ha rendelkezel speciális küllőfeszesség-mérő szerszámmal, akkor minden küllő számszerűsíthető, összehasonlítható.
Csavar a történetben
Emellett a küllők feszítésénél a küllők csavarodására is figyelni kell. Egy bizonyos feszesség után a menet súrlódása akkorára nő, hogy tekeréskor az anya a küllőt is viszi magával: főleg elvékonyított középső szakasz esetében. Más szóval a küllő megtekeredik, ezzel nem kívánatos feszültségek keletkeznek benne. Ez ellen úgy védekezhetsz, ha az anya minden egyes becsavarása után egy picit visszafelé is tekersz rajta. Ha közben egyik kézzel a küllőt fogod, érezni fogjuk, hogy tekeredik-e. Lapított (aero) küllőre szerszámmal rá lehet fogni, e képpen megakadályozva az elfordulást.
Amennyiben csavarodás okozta feszültség marad a küllőkben, az első száz kilométer után a kereket újra centrírozni kell. Mindez azért történik, mert használat során a küllőre ható erők akkorák, hogy a feszültségek maguktól is feloldódnak. A fő különbség a géppel és a kézzel épített kerekek között, hogy míg az előzőkbe mindig van fel nem oldott küllőfeszültség, a kézzel fűzött kerekek az első használattól kezdve problémamentesen működhetnek.
További feszültség-mentesítés
Remélhetően ezen a ponton csavarodás okozta feszültség már nincs a küllőkben. Ellenben bármilyen küllővel dolgozol, bármilyen gondosan és pontosan végzed a centrírozást, a küllők nem lesznek a végső helyükön. Egyrészt a befűzést után - terhelés hiányában - felfekvésük az agyperemben távolról sem tökéltes, másrészt a küllőanyák sem fekszenek pontosan a felnifuratban (szegecsben), és főleg nem az agytest furataiban. Itt a küllő minden esetben "belehúzódik" a perem anyagába, de ennek mértéke nagyban függ az általános küllőfeszességtől is. Ráadásul a keresztezésnél sem fekszenek jól, néhány tizedmilliméter erejéig még gyúrják egymást. Tetejében a centrírozás is óhatatlanul hagy bennük némi feszültségeket. Ezeket a problémákat rendbe kell tenni, különben ugyanazt fogod tapasztalni, mint a csavarodás esetében: használat során a pontatlan illeszkedések kiigazodnak, a feszültségek maguktól feloldódnak, jelentősen felborítva a beállított központosságot.
A feszültségmentesítés valójában terhelésszimulációt jelent, vagyis a küllőket fizikailag meg kell mozgatni. Ehhez kereket vedd ki a vázból, helyezd a földre, majd mindkét oldalon nehezedj a küllőkre a legkülső keresztnél. Tenyérrel jól nyomogasd meg az összest! Ilyenkor természetesen a tengelyvég és a felni alá illendő valamit tenni – deszkát vagy hasonlót. Ha ez mindkét oldalon megtörtént, támaszd fel ismét a tengelyt, és két kézzel a küllők között a felnit megmarkolva, nyomd le mindkét oldalt. Haladj körbe, minimum 8 ponton terheld a egyik majd a másik oldalt!
Ismétlés…
Ezután a kereket ismét helyezd a vázba, és utoljára ellenőrizd a szimmetriát, vagyis a felni középvonala tökéletesen egybeesik-e a váz/villa középvonalával. Amennyiben korrekcióra van szükség, a korábbiakban ismertetettek szerint a felnit az egyik irányba át kell mozgatni.
A durvának tűnő feszültségmentestés és az esetleges végső központosítás minden bizonnyal kissé elvitte a „centrírt” tehát ismét ellenőrizni kell, hogy nem került-e „tojás” a kerékbe. Amennyiben igen, azt a fent ismertetett módon kell korrigálni. Szerencsére a kilengések már nem leszek olyan mértékűek, mint az elején, és az egymásra gyakorolt hatás is csekélyebb. Ellenben itt már az említett 1mm-es toleranciánál akár szigorúbbat is kitűzhetsz magad elé. 0,3mm-nél pontosabbra viszont nincs szükség, ez túlzottan időigényes lenne. Ennyi az első használat során a leggondosabb feszültségmentesít mellett is belekerül. Esetleg a „taposás” és a „finomcentrír” megismételhető: ez adja a legpontosabb és legmegbízhatóbb eredményt.
Minden jó, ha a vége jó!
Nincs is más hátra, mint feltenni a felniszalagot, a külső/belső gumit, azokat felpumpálni, és jöhet a próbakör! Ha jól végezted a feladatot, elindulásnál a kerék meg se nyikkan, és legfeljebb pár száz kilométer múlva kell egyet korrigálni, azután szinte nem is kell foglalkozni vele. Ha elsőre nem jön össze a „happiend”, semmi gond: a profi keréképítők is valószínűleg így voltak vele…
Reméljük sikerült kedvet csinálni ehhez a nagy türelmet igénylő, ellenben jelentős sikerélménnyel kecsegtető feladathoz! A szükséges komponensek és a szerszámok webáruházunkban rendelkezésre állnak. További hasznos információ angol nyelven a Park Tool weboldal küllőhossz-számításmenüpont alatt található. Itt több anyag és videó is rendelkezésre áll a kerékfűzésről általánosságban, a befűzésről, a feszesség-ellenőrzésről, a központosításról és a centrírozásról.
