Figyelem: A cikkben közölt szerviztippek a saját - több évtizedes - tapasztalatinkból származnak. Ha te úgy érzed, hogy neked ez nem menne, félsz tőle, hogy elrontod, nincs elég rutinod - és ami a legfontosabb - nincs olyan szintű műszaki affinitásod a szereléshez, hogy belevágj, akkor inkább bízd egy profi szakszervizre a beállítást, javítást, vagy a cserét. Mi így csináljuk, ahogy e cikkben leírtuk, nekünk ez működik. Ha neked más lesz a végeredmény, akkor vállald a tetteidért a felelősséget, mivel te cseszted el...
Ha még itt vagy, akkor gratulálunk. Üdvözlünk a csináld magad mániások táborában.
A cikk sorozatból megtudhatod, hogy egy adott szerelési műveletnek mi a legegyszerűbb, leggyorsabb, vagy leginkább hatékony megoldási módja. Ha lépésről-lépésre követed az utasításokat, akkor kicsi rá az esély, hogy hibázz. Tehát fontos a képek sorrendje, egyről a kettőre haladj. Mindig használj jó minőségű szerszámot és minőségi kenőanyagot, hogy ne árts az alkatrésznek és maximalizáld az élettartamát. Azoknál a műveleteknél, melyek sok vagy drága speciális célszerszámot igényelnek, többnyire ajánlunk valami sufnituning megoldást, mellyel kicsivel nagyobb odafigyeléssel, megspórolhatod egy drága célszerszám árát, de ezeket tényleg csak saját felelősségre vállad be. Sok rizsa és körítés nem lesz, csak tömören a lényeg, de annak minden szava és képe fontos! Az adott képhez tartozó szöveget mindig a kép FÖLÖTT találod! Csapjunk is a lecsóba...
Bowdenhosszak beállítása és méretre vágása:
Mondok egy megdöbbentő dolgot. A bowdenhosszak a kerékpárok 99%-nál helyből rosszak. Nagyon rosszak. Igen, a gyárilag készre szerelt kerékpároknál is. Pedig a kerékpár működésével kapcsolatos érzésekért – mint pl. váltás minőség és fékhatás - leginkább a bowdenezés felel. Mi ennek az oka? Nagyon egyszerű. A tömeggyártás és az olcsóságra való igény. A bowdenek hosszait az ideális esetben 5 mm (!!!) pontossággal kell belőni. Persze ahány váztípus és ahány vázméret, az annyi bowdenhosszt jelent. Ezek szorzata a végeredmény... Mivel a gyártók előre szabott hosszúságú bowdenházakkal dolgoznak, így pontosan ennyiféle előre legyártott hosszra lenne szükség, mindezeket külön csoportosítva, váztípus, majd vázméret szerint is. Na ez az, amit nem tesz meg szinte senki, 1-2 nagy gyártótól vagy egyedi, manufakturális cégtől eltekintve. És ettől rossz a gyári felállás.
Persze a „rosszt” kezeld a helyén. Működik, tehát a fék fékez, a váltó vált, csak éppen NEM a tudásának maximumán, hanem olyan még éppen elfogadható szinten. A gondok nem a legelején kezdődnek, hanem majd fél év múlva, ha már kezd használt lenni a rendszer. Nyúlós fékérzet, nem kellően nagy a fékhatás, pontatlan, lötyögős váltás, terhelés alatti váltási gondok, stb…
Pedig a megoldás nem bonyolult, inkább csak pepecselős és idő igényes. Az alábbi kép sorozaton a titánszürke bowdenházas kép mutatja majd mindig az ideális felállást, a sárga-fekete pepita bowdenházas a kelleténél 5 mm-el rövidebb bowdenházzal van szerelve, a kék bowdenházas összeállítás pedig a kelleténél 10 mm-el hosszabb összeállítást mutatja. Mindegyiknél elmondjuk, hogy melyik miért rossz. A szürke, ideális állapot jellemzője, hogy a lehető legrövidebb hossz mellett törekedni kell rá, hogy a váz bowdenakasztó-szemeinél ne legyen éles törés a bowdenházban, ne hajoljon a bowdenház több irányba, hanem lehetőség szerint egy és azonos rádiuszú ívet kövessen.
Sárga-pepita mínusz 5 mm-es bowdenházakkal. A hátsó váltó bowdenháza túl éles szögben jön ki a felső szemből és kicsit meg is löttyen a két szem között, mert nem tölti ki a köztük lévő távolságot. Az első váltó bowdenháza túl szorosan követi le a felsőcső és a nyeregvázcső alakját, így belekerül még 2 hajlítás oda, ahova nem kellene. Kicsit szorosabban jár így a bowdenszál a kelleténél.
+10 mm-es állapot a kék bowdenházakkal. Már az első váltó bowdenházán is látszik, hogy bekerült a képbe két extra, bár még nem túl nagy kanyar, ami fölösleges bowdensúrlódást eredményez. A hátsó váltónál még gázabb a helyzet. Itt már egészen határozottan látszik a fölösleges ív. Általában a gyári kerékpárokra ez szokott a jellemző leni.
A hátsó váltó bowdenhosszának ideális íve. Két enyhe hajlítás, de ami a legfontosabb, hogy egyik hajlítási ív sem változó rádiuszú, hanem két körívvel le lehetne írni őket.
Túl rövid bowdenház-hossz a hátsó váltónál. -10 mm már gondot okoz. A nem egyenletes körív miatt a bowdenszál nem azonos erősséggel súrlódik a bowdenház belső felületén, így nehezebben jár mintha egyenletes lenne körív, ráadásul a bowdenház is asszimetrikusan terhelődik.
10 mm-el hosszabb a kelleténél. Túl nagy és egyenetlen ív mentén halad a bowdenház. Ez a méret már oldalra is tud „lötyögni”, könnyebben beleakad bármibe.
A tökéletes bowdenház-hossz a hátsó V-fékhez. Egyetlen nagyon enyhe körív az egész. Fontos! A V-fék pipa irányba forgatható! Nem kell a V-fék karjaival megegyező szögben állnia. Sőt, az a legjobb, ha hozzá igazítod a bowdenház becsatlakozás szögéhez.
Ilyen rövid bowdenhossznál kardinális, hogy tökéletes méretre vágd. Az 5 mm-rel rövidebb már alig ér el a V-fék pipájáig! Ezt így nem lehet használni.
Ilyen az ideálistól 10 mm-rel hosszabb bowdenházzal. Ebben az esetben ez még a szódával elmegy kategória, bár már így is keletkeznek fölösleges ívek. Ha a V-fék pipa hátrafelé hajlik a V-fék síkjától és nem előrefelé, akkor az már gáz, mindenképpen rövidítsd a bowdenházat.
Az ideális bowdenház-hossz a fejcső körül. Nem túl hosszú, ezért nem lóg be. A bowdenházak hozzá sem érnek a felsőcsőhöz, vagy a fejcsőhöz.
Ugyanez az ideális felállás felülről. Kb. azonos ívek a jobb és a bal oldalon.
A kormányt 90 fokkal elforgatva sem túl feszes a bowden és nem is gyűrődik a másik oldal túlzottan.
10-15 mm-rel rövidebb bowdenház már túl rövid. Már abból látszik, hogy van olyan bowdenház, ami felfekszik a fejcsövön.
90 fokot beforgatva már olyan mértékben túlfeszül a bowdenház a bal oldalon, hogy már a fék és váltókarba csatlakozásnál is oldalra feszíti az egészet.
A kicsit hosszú, + 15 mm-es bowdenház szemre elsőre nem okoz nagy problémát, csak mivel laza, ezért hozzáérhet a felsőcsőhöz vagy a fejcsőhöz, így koptatja a váz fényezését, karbon vázaknál akár az alapanyagát is…
90 fokkal beforgatva a bal oldaliak jól állnak, itt a túl hosszú első váltóhoz menő bowdenházzal van a gond, ami már elég éles szögben meghajlik.
Ha sikerült megtalálnod az ideális bowdenház hosszakat, akkor ideje rendbe tenned a bowdenház végeket. Az alábbi képen a nyers, bowdenvágóval vágott végeket látod. Tényleg ennyire sz.rul néznek ki. Totál egyenetlen ez egész vég, ami azért gond, mert ha így húzod rá a bowdenház-vég sapkát, akkor azt a bowdenház-végek totál egyenetlenül fogják terhelni. Gyakran még bele is nyomódnak. A váltás és a fékezés során ezt te úgy fogod érezni, hogy nyúlik a bowden, pedig valójában nem. A bowdenszál valójában annyira erős, hogy ha 4 ujjal húzod a fékkart, akkor sem tudsz még egy mm nyúlást sem előidézni benne. Egy szál elbírja a teljes testtömegedet! A „megnyúlt a bowden” érzés valójában a túl hosszú, ezért rugalmas bowdenház és az egyenetlen bowdenház-végek végzáró kupakba nyomódásának ez eredménye.
Van egy szuper eszköz, amivel mindez elkerülhető. Ez pedig a Dremmel. De bármilyen más márkájú, hasonló elven működő kis kézi csiszoló megteszi. Egy dolgod van vele: csiszold össze a bowdenházak végeit. A spirál és a hosszanti szálasokat is. A csiszolás közben egy dologra kell csak ügyelned. Ne siess. Ha nagyon tolod neki, túlzott mértékben meg fog melegedni, összezsugorodik és megvastagszik a bowdenház műanyag burkolata. Ha ez megtörténik, akkor nem fogod tudni ráhúzni a bowdenvégzáró kupakokat.
Ha ügyesen csiszoltál, sokkal könnyebb dolgod lesz a bowdenházban lévő tefloncső megnyitásával. Egy hegyes késsel ez könnyedén megoldható, így könnyebb lesz bedugnod majd a bowdenszálat. Erre a műveletre gyakran nincs is szükség, ha tényleg lassan csiszoltál.
A jó munka gyümölcsét az alábbi képen láthatod. Szerintem megdöbbentő a különbség az összecsiszolt és a nyers, vágott felület között. Hidd el, működésben is legalább ekkora lesz a különbség. Sokkal precízebben fog működni a váltás és a fékhatás is nőni fog, valamint a visszajelzés is konkrétabb lesz. Mivel levágtad a tökéletes hosszúságú bowdenházakat, melyek végeit aztán szépen síkba köszörülted, így mindent megtettél a hibátlan bowdenezés érdekében. Már csak némi bowdenkupakra és egy rozsdamentes, köszörült és teflonozott bowdenszálra van szükséged a maximális végeredményhez. Elkészültél.
A bowdenezés hibátlan kivitelezéséhez szükséged lesz egy jó bowdenvágó fogóra. Ezt nem nagyon lehet megúszni. A csípő- és harapófogókat inkább kerüld. Mindegyik lapítva vág, ami nem szerencsés bowdenvágás közben. A jó hír, hogy egy rendes bowdenvágó fogó örök élet. Én használok 15 éves Jagwire-t is, ami még ma is hibátlanul működik. A csiszoló opcionális, bármilyen közepes fordulatú csiszoló megteszi, akár egy fúrótokmányba fogható köszörű korong is, vagy valami rezgőcsiszoló.
Ide kattintva tudsz szerszámot beszerezni a bowdenházak méretre vágásához!
Fontos, hogy ezek a cikkeink, a lehető legtöbbet nyújtsák neked, és legtöbbet segítsenek. Ezért kérnénk szánj 1 percet arra, hogy értékeld. Csak 1 perc az egész, de javaslataidat megfogadjuk, és beleépítjük ha szükséges. Töltsd ki kérlek ezt a mindössze 2 pontból álló kérdőívet, és küldd el részünkre. Köszönjük.
