A bowdenházak szerkezete:
A fékbowdenházak és a váltóbowdenházak alapvetően eltérő szerkezetűek. A fékbowdenház 5 mm-es külső átmérővel bír és 1,5-1,6 mm-es bowdenszálat fogad, és egy feltekert acél spirál szál van a belsejében. Arra tervezték, hogy nagy összenyomási erőt viseljen el, de van némi hosszirányú rugalmassága, főleg ha nagyon meg van hajlítva.
A váltóbowdenház 4 mm-es külső átmérő mellett 1,1-1,2 mm-es bowdenszálakat fogad, és hosszanti acél szálak vannak benne. A feladata, hogy a váltás során a lehető legkisebb mértékben nyomódjon össze hossz irányban, ezáltal stabil alapot nyújtson a precíz váltáshoz. Nagy összenyomási erőt ez a bowdenház nem tud elviselni.
Mint láthatod mindkét bowdenház típus alapvetően ugyanúgy épül föl. A külső burkolaton belül vannak az acél szálak, vagy a spirál, és ezen belül egy teflon cső réteg, amiben a bowdenszál csúszik. A jó hír, hogy a kerékpárok 95%-n ilyen bowdenházak vannak, és ez bőven kielégíti az igényeket, mert hogy jó konstrukció.
A rossz hír, hogy apróságnak tűnő dolgokkal könnyen el lehet cseszni a ezek teljesítményét is.
Összecsiszolás!
Az első és leggyakoribb hiba, ha levágod a bowdenházat, és a nyers vágási felületre egyből felhúzod a bowdenházvég kupakot. Mint ahogy a képeken láthatod minden vágási felület egyenetlen. A jó fékhatáshoz, és a precíz váltáshoz az kell, hogy as bowdenházvég minél nagyobb felületen, és egyenletesen felfeküdjön a kupakokban. Ha ez nincs meg, akkor sz.rul fog működni a rendszer. A bowdenházvégek összecsiszolását végezheted asztalra fektetett csiszolóvásznon, vagy egy Dremmellel is. 1-2 perces művelet per bowdenházvég, de gigantikus mértékben tudja növelni a fékerőt, és a váltás pontosságát.
Mi történik ha nem csinálod meg az összecsiszolást? A fékbowdenház hegyes vége ferdén belenyomódik a kupakba, és elég nagy mértékben meg tudja torzítani azt. A fékhatásod nyúlós érzetű lesz, és csökken a fékerő. A torzult kupakban egy idő után megszorulhat a bowdenszál.
Váltóbowdenháznál a nem összecsiszolt szálvégek miatt az egyes szálat nagyon eltérő mértékben terhelődnek. Egyik szál beleszúródik a műanyag kupakba, a másik kipattan belőle és megszorítja a bowdenszálat, a harmadik, meg túlterhelődik, és deformálja a bowdenházat, ami szintén szorulást okoz. Ezek mindegyike jelentős mértékben rontja a váltási teljesítményt. Egy szó mint száz: szánd rá azt a 10 percet, ami alatt síkba csiszolod a bowdenház végeket.
Kenés!
A másik hiba, amit sokan rendszeresen elkövetnek, hogy ha síkba is csiszolják a bowdenház végeket, de nem raknak rájuk némi kenőzsírt. A legrosszabb, ha még bowdenház műanyag burkolatát is levágják, hogy könnyebben rámenjen a kupak... Ez azért gond, mert a bowdenházakban lévő spirál, és a hosszanti acél szál, NEM rozsdamentes acélból készül. Mihelyt bejut hozzá az első adag víz, elkezd majd rozsdásodni. A rozsdától megvastagodnak majd a szálak, ami idővel gátolja a bowdenszál mozgását, és dörzsöli is azt. Az eredmény a rosszabb fékhatás, és a pontatlan váltás lesz. A megoldás: a bowdenházvégek síkba csiszolása után azokat mártsd bele némi zsírba, a fölösleget töröld le, és ez után húzd rá a kupakot. A zsírnak itt nem is igazán kenő, hanem inkább korrózió gátló, nedvesség kizáró szerepe van.
Ha összecsiszolod a bowdenházvégeket, és a megkened a végüket a kupakok felrakása előtt, akkor mindent megtettél a felső kategóriás teljesítményhez. De mit tegyél, ha neked ez sem elég, és csak a csúcsteljesítmény jöhet szóba?
Hosszanti szálas fékbowdenházak:
Választhatsz erősített hosszanti szálas fékbowdenházat is. Ezeknek elsősorban bowdenes tárcsafékeknél, és olyan országúti gépeknél van jelentősége, melyek felnifékesek, de nagy a kerékpáros súlya. Vagy bárhol máshol, ha erőteljesebb fékhatásra vágysz. De vigyázz. Hosszanti szálas fékbowdenházból van olcsó gagyi, design verzió, ami erősebb fékezésnél meg tud roppanni, vagy csúcsminőségű, ami viszont elég drága. Köztes állapot nem nagyon van.
A drágább verzió azért annyival drágább, mert bele kell zsúfolni még egy plusz keresztszövésű réteget, ami összetartja a hosszanti szálakat a nagy nyomó terhelés alatt. Némileg szívás, hogy egy bowdenes tárcsafék plusz egy minőségi, hosszanti szálas fékbowdenház annyiba kerül, mint egy olcsóbb hidraulikus fék, így erősen megfontolandó, hogy érdemes-e beruházni rá. Ha ilyen bowdenházat választasz (a drágábbak közül), akkor mindenképpen javulni fog a fékhatásod, és határozottabb, kevésbé nyúlós lesz a fékérzés.
Top kategória: "izületes" Alu bowdenházak
A bowdengyártók csúcsmodelljei minden szempontból megoldást kínálnak a bowdenezés összes problémájára. Könnyűek, összenyomhatatlanul merevek, nagyon jól hajlíthatóak, és még ráadásul jól is néznek ki. Ezek pedig az alu szemekből álló „izületes” bowdenházak. A kb. 1 centis alu hengerek egyik vége homorú, a másik domború, így egyesével felfűzve őket egy teflon béléscsőre egymáshoz kapcsolódnak, és egy összenyomhatatlan, de mégis mozgékony bowdenházat tudnak alkotni, ami az alu alapanyag miatt kb. fele olyan súlyú mint a normál acélszálas bowdenház, valamint szépséges színekre lehet őket eloxálni.
Ezeket külön bowdenházként nem lehet beszerezni, minden esetben komplett szettként vehetők meg. Az első installálásuk elég körülményes, de utána gyakorlatilag gondozás mentesek, és szinte örök életűek, max néha bowdenszálat kell bennük cserélni. De maga az alu ház, és a teflon béléscső többször is felhasználható. Ultrakönnyű gépeken, sokat kormánypörgető Dirt Jump bicajokban, hosszú rugóutas össztelós gépeken, és extrém hajlítási íveket igénylő időfutam gépeken van létjogosultságuk.
Három jó tanács a végre a bowdenház vásárláshoz:
- Ne vegyél nagyon hajlékony bowdenházat, mert nyúlós lesz a fékérzet, és pontatlan a váltás. Minél merevebb a bowdenház, annál jobb.
- Manapság a bowdenházak szinte minden színben beszerezhetők, de ha te gyakran tárolod órákon át napon a gépedet (munkahelyen egész napra lezárás, napos erkélyen tárolás) akkor csak óvatosan a színes cuccokkal. Minél inkább fekete valami, annál jobban bírja az UV sugárzást, a világos színű bowdenházak pl. a sárga, fehér, de különösen az átlátszó színűek külső burkolata 1 év alatt is jelentős mértékben öregszik. Ilyenkor kiszáradnak, és hajlamosak eltörni, aminek eredménye a cikkünk nyitóképén látható… Ha ez akkor következik be, amikor éppen vészfékeznél, hogy elkerülj egy ütközést egy villamossal… nos az nem túl szerencsés helyzet.
- A bowdenházak vágásához NE használj harapófogót, oldalcsípő, vagy kombinált fogót! Elviszi, de hulladék lesz a végeredmény. Használj kifejezetten erre tervezett bowdenvágó fogót. Egy ilyen szerszám nem túl drága, viszont örök élet, mert ha jót veszel soha nem használódik el. Én még mindíg a 20 évvel ezelőtt vásárolt Jagwire-t használom. Azóta sincs baja...
A bowdenház a bowdenezésnek csak az egyik összetevője. Ugyanilyen fontos a bowdenszálak szerepe, a kupakok kialakítása, és tömítettsége, és egy kulcsfontosságú tényező, a megfelelő bowdenház hosszak. Mindezeket külön cikkekben találod.
Kínálatunkban a:
- Bowdenszálakat itt:
- A bowdenházakat itt:
- A kupakokat itt:
- A bowdenszetteket pedig itt találod!
Ha hasznosnak találtad e cikkünket, ne felejtsd el Like-olni vagy megosztani a Facebook-on!
